Пятое утро выдалось хмурым. Покидая ранним утром Фьордкамп, мокрая дорога скользила ужом в Сортланд, где согласно плану, нужно пересесть на автобус и оказаться в Свольвере. Как и положено погоде на Лофотенских островах, она дурашливо кривляласьь за каждым новым поворотом, и всё же в Сортланде хмурое утро взяло своё. Честно говоря, как раз на пятый день начинаешь не обращать никакого внимания на погоду, уже. К обеду добрались в Свольвер, негласную столицу Лофотенских островов, город красных и белых домиков рорбу, город рыбаков и мечтателей, что одно и тоже.
Svinoya сегодня, как впрочем и 200 лет назад, небольшая рыбацкая деревушка на острове в гавани Свольвера. Заселившись в апартаменты Svinøya Rorbuer, в очередной раз осознал, насколько норвежцы умеют грамотно стилизовать современный быт. Там фонарик, здесь кусок рыболовной сетки… Одно дело — местный деревенский стиль или стиль хай-тек… но вот когда всё это сочетается, а это встречается достаточно редко вообще в мире… то прям уютно-уютно. Сюда удобно заселяться компаниями или семьёй, апартаменты рассчитаны на 2-8 человек. Собственно, что на Сенье, что на Вестеролене или на Лофотенах — если не отель, а домики, то семьёй или компанией и демократично и родные под рукой. А добавляет всему этому реальности тот факт, что апартаменты раскиданы среди домов норвежцев, и, выйдя из своего рорбу, вполне себе здороваешься с соседом норвежцем, который паркует машину, вернувшись с работы.
Время к обеду, а за окном по-прежнему дождь, из-за которого придётся пропустить поход на Тролльфьорд, где хотелось бы покормить чаек-пингвинов и увидеть голодных орлов за охотой. И к хайкинг пешей прогулке в окрестных горах такая погода не располагала. При таком раскладе ничего не оставалось, как залечь под пуховое одеяло и немного вздремнуть, тем более что последний сон во Фьордакмп с трудом тянул вообще на понятие «сон».
Организму хватило часа, чтобы ещё во сне понять, что за окном что-то не так… и точно, открыв глаза, я заметил, что за окном уже светит солнце.
Памятуя о переменчивости здешней погоды, уже через полчаса, вышли из своего уютного рорбу и направились в центр города, который находился на противоположной стороне бухты. Пока Виталий изучал карту о трёх улицах, напротив нас нарисовалась местная ребятня, они пытались завести свой заглохший деревянный Бентли ручной сборки. Абсолютный пофигизм норвежцев относительно того, что неизвестные люди снимают их на фото и видеокамеры… в первую очередь распространяется на норвежских детей. А в этом случае, мама детишек стояла у нас за спиной и ждала — пока Виталий не наснимает вдоволь, боясь попасть в кадр и испортить съёмку.
Чтобы попасть в центр Свольвера надо перейти мост, это стандартная процедура в Северной Норвегии, а кряхтя штурмовать горбатых, мы уже привыкли ещё по Тромсё. Я даже не знаю, можно ли назвать Свольвер городом в привычном понимании, даже на городОК не тянет, с населением то в 4000 человек… но у нас такой городок явно бы потянул на нечто большее, чисто визуально. Свольвер обнимает бухту, которая вгрызлась поглубже в Лофотенские горы. Свольвер разделён на две, нет, даже на три зоны. Милый и тихий город (пусть город, а то обидятся) с такими же жителями и котами, и наглыми летающими сутулыми полупингвинами, которые гнездятся прямо в городе, а их птенцы разгуливают, где им вздумается и только по пикирующей в твою голову мамаше можно понять, что её птенец гуляет в паре метров от тебя.
В распоряжении несколько часов для того, чтобы прогуляться по Свольверу, встретить кота и найти таки продуктовый супермаркет, потому как, по крайней мере, в Северной Норвегии продуктовые магазины не на каждом углу, их просто не существует в таком количестве, к которому мы привыкли. Ни как у нас — магазины и аптеки на каждом углу, от чего ощущение даже у меня, что мы много жрём и много болеем. Все норвежцы закупаются в крупных супермаркетах и даже в Тромсё, на целый квартал можно не найти не одной продуктовой лавки, не говоря уже о Свольвере. Супермаркет и небольшой продуктовый магазинчик на площади, и это всё. Цены? В Норвегии не нужно смотреть на цены. Здоровье оно одно.
В восемь вечера у была запланирован ужин и встреча с шеф-поваром ресторана Børsen Spiseri, который и находится на территории Svinoya. В очередной раз покорив мост, добрались до нашего ресторана. Сказать, что ресторан Børsen Spiseri колоритный – ничего не сказать и, пожалуй, что за всё путешествие по Северной Норвегии это был самый интересный ресторан и по интерьеру и по своей исторической ауре, конечно же… его шеф-повар Джером Доуай, добавил перчику в восприятие этого заведения. Вход в ресторан… через чёрный вход старинного магазина Krambua, который существует здесь с 1828 года. Сейчас он не работает как магазин, но полностью сохранён в своём изначальном интерьере. В нём расположен ресепшн Svinøya Rorbuer, что принципиально необычно. Заселяться можно несколько часов, потому как бродишь и рассматриваешь тут каждую деталь. А портье и не торопит. Да в удовольствие!
Шеф Джером Доуай, который изначально смахивал на сурового бородатого викинга с кольцом в ухе (казалось, что он сейчас достанет топор и всё закончится быстро и сразу), оказался милым и совсем не пафосным парнем, в клетчатых штанах и с радушной улыбкой, он с удовольствием ответил на вопросы. Небольшой фрагмент:
Мы: Какой сезон года самый лучший для ресторана?
Джером Доуай: Вы как раз попали в сезон. С июня по сентябрь и зимний сезон, когда многие приезжают на «треску», с января по март.
Мы: Туристов из каких стран чаще можно увидеть в ресторане и часто ли приходят в ресторан русские посетители?
Джером Доуай: Англичане и немцы — это наиболее частые посетители, если говорить об иностранцах. Из России стало больше посетителей за последние три-четыре года и, пожалуй, они занимают третье место. Но на кухне не всегда в курсе, гости из какой страны сейчас в зале, поэтому это лично мои наблюдения, но не думаю, что я сильно ошибаюсь.
Мы: Джером, какое Ваше любимое блюдо в меню и, какое блюдо вам самому нравится готовить?
Джером Доуай: Всё зависит от настроения, но оно у меня не очень переменчивое (смеётся). На самом деле у меня нет любимых блюд, я люблю готовить и рыбу, и мясо и десерты. Из хороших продуктов, которые у меня всегда под рукой — готовить одно удовольствие.
Мы: Джером, готовите ли Вы себе так же дома, по привычке или предпочитаете что-то попроще?
Джером Доуай: Дома невозможно готовить, так же как и на работе, но и работа откладывает свой отпечаток на мою домашнюю кухню. Но я действительно готовлю немного проще, хотя это мне и с трудом даётся, это уже стиль жизни.
Мы: Что было раньше в этом помещении до того, как здесь открылся ресторан и в каком году открылся ресторан?
Джером Доуай: Изначально здесь были рыбацкие склады, сюда привозили свои уловы рыбаки. Этому зданию очень много лет на самом деле и оно имеет свою историю, интересную историю.
Мы: Достаточно аутентичный магазин-музей Krambua при ресторане, кому пришла идея о создании магазина?
Джером Доуай: Лавка существует с давних времён, здесь рыбаки могли себе купить всё самое необходимое — от спичек и до снастей. Мы просто решили сохранить тот стиль, ту историю, на которой выросло не одно поколение местных жителей.
Мы: Джером, желаем вам побольше русских клиентов, поменьше платить налогов и солнечной погоды!
Джером Доуай: Отличные пожелания, спасибо за ваш интерес к нашему ресторану и ко мне лично! Приезжайте к нам ещё раз!
После интервью с шеф-поваром Børsen Spiseri нам подали как в лучших домах: стартер, суп, основное блюдо (треска под свекольным соусом), белое вино и естественно десерт. Честно говоря, забавное это явление — норвежская кухня. Вроде делают всё правильно: рыба-вино белое… так как в Норвегии нет своего вина, то в большинстве своём используют итальянское и приличных марок. Десерты на манер европейских. И много ещё всяких разных комбинаций уводящих от норвежской истинной кухни. Нет, всё вкусно, но я за исключительно норвежскую еду и её сочетания. Крупные норвежские города грешат этим. Будь я норвежцем попавшим в Россию, я бы не понял пельмени под гранатовым соусом или молекулярный борщ. В Børsen Spiseri всё очень близко к традиционной кухне, за исключением вина, но всегда можно взять ягодную настойку, они здесь бесподобны.
В ресторане приметил перекусывающих трёх парней и симпатичную девушку… в форме, сразу определить, что за форма не удалось. Лишь только потом, мы увидели карету скорой помощи. Тем самым хочу отметить ещё одну удивительную особенность в наблюдениях за норвежцами. Первый раз, человека в форме я увидел в аэропорту Тромсё — паспортный контроль, и вот на пятый день я увидел врачей в форме, да ещё врачей скорой, которые могут себе позволить отужинать в недешевом ресторане. Можете себе представить, что за пять дней — ни военных, ни полицейских, не считая конечно водителей автобусов. Добавлю, что так за восемь дней и не увидел ни одного полицейского или военного в форме, ни в городах, ни в деревнях, ни на дорогах… вот такая ещё одна интересная особенность в наблюдениях за жизнью людей в Северной Норвегии.
После ужина, уже поздно вечером, решили прогуляться по окрестностям Svinoya, но погода вновь не позволила нам надолго задержаться на улице, изменившись буквально за час и отправив нас в рорбу. На следующее утро мы отправлялись в самую южную точку Лофотенских островов, в рыбацкую деревушку под чудаковатым названием О, предстояла рыбалка на тошка, в компании капитана Фреда…
Лофотенские острова переворачивают твоё сознание, и если раньше северная природа казалась тебе неким сомнительным удовольствием, то Лофотены влюбляют в себя навсегда, а если ещё и Вестеролен прихватить — то можно уже никогда и не путешествовать. Непогода Лофотен умеет быть стильной, особенно если оказаться в рыбацкой деревушке, на вроде деревушки Å, которую, пожалуй, можно назвать самым рыбным местом Лофотенских островов, где ты и проходишь посвящение тошком и халибутом.
Доставка к рыбному столу Норвегии происходит рейсовым автобусум Svolvær-Å. Три часа поездки обошлись в 153 nok, надо отметить, что сеть маршрутов рейсовых автобусов и на Вестеролене и на Лофотенах — достаточно удобная штука, при которой так же расплачиваешься банковской картой прямо в автобусе. Дорого (?), но удобно, если путешествуешь в одиночку. Рыбакам лучше сбиваться в стайки — минимум по 4 человека, так будет более бюджетно, да и в компании веселее, тем более семьёй.
Деревушка О расположена в самом конце шоссе №10 и является наиболее исторически сохранившейся традиционной рыбацкой деревней на Лофотенах. Красные домики рорбу на сваях в окружении сказочных гор, вездесущие чайки и довольные лица рыбаков всех национальностей, вытаскивающих и катеров очередной улов — это Å. Каждый год тошк (так по-норвежски называется треска) мигрирует из Баренцева моря к побережью Лофотенских островов и поэтому тошка в этих водах, как иголок на ёлке. Все рорбу в деревушке вмещают не более 300 человек, а теперь представьте, сколько рыбаков и просто путешественников со всего мира хотят сюда попасть… нам предстояло провести в Å Rorbuer лишь один вечер и ночь. И поэтому, приехав в деревушку около 18.00, сразу же решили отправиться на рыбалку и в 19.00 мы уже отчалили от берега в поисках тошка и халибута…
Время попалось не очень удачное для рыбалки 19.00-20.00… об этом догадались, когда увидели, что все катера стоят на приколе, а рыбаки заканчивают разделывать свои уловы на общем столе. Но утром рано предстояло отправляться обратно в Свольвер, и другого выбора не было.
Представляете… приехать в такое красивое и знаковое место на один вечер. Это казнь. Волнение уловил и капитан Фред, сразу же успокоив: «Это европейцы, они привыкли рано спать ложиться, поэтому рыбачат утром и днём, а русские и ночную рыбалку любят. А рыба ходит не по человеческому времени. Кидайте вещи в номера и отчаливаем». И вот мы уже загружаемся в быстроходный катер.
Отход красив. Просто отвал башки. Почему-то вспомнил рыбалку на Ахтубе и понял, что параллельные миры существуют. Отплыв на почтительное расстояние от берега, наш эхолот начинает радостно верещать о том, что мы где-то над плантацией тошка. Спиннинги в этих краях на капроне, леска здесь не котируется, оно и понятно — каждый день кто-то из рыбаков привозил палтуса на 50-70 кг или тошка на 20-40 кг. Поэтому кручёный капрон используют в качестве снасти, дефолтом предвкушая крупный улов.
Закидываем свои капроны… ведём… не проходит и пары минут… тащим. Капитан Фред спрашивает: «А вам нужна рыба или ради удовольствия? Если второе, то может, будем отпускать, а себе оставим 20-30 кило?». Я потерялся от такого вопроса. 20-30 кило, а остальное отпускать… сколько же здесь рыбы с учётом, что времени у нас пару часов? Согласились с капитаном и одобрительно по-гринписовски закивали. И мы отпускали рыбу, как же это непривычно для русского человека, который привык «делать запасы на зиму».
За час поменяли несколько раз места, и каждый раз эхолот радостно повизгивал. В ящике оставили себе около 30 кг, остальную рыбу отпускали. Она реально была не нужна, куда её девать? А вот сам процесс… это да. Тащить тошка немного легче, чем щуку, но представьте себе треску весом в 10-12 кило, глубину и морскую качку. Конечно же, где то глубоко мы мечтали о белобрюхом палтусе кило под 50 хотя бы, но увы.
Поймать палтуса вполне реально, находясь здесь хотя бы пару дней, безжалостная статистика. А в среднем, при рыбалке в два-три часа, один рыбак привозит не менее 70-100 кило рыбы, с учётом того, что 80% рыбы отпускается по причине малого размера или просто из гуманности. Рыба здесь есть! И вот в дополнение к этому… рорбу на сваях, в окружении гор и криков чаек. Лофотены определённо влюбляют.
С рыбалкой управились за полтора часа, вместе с переходами. Под навесом, на общем разделочном столе, капитан Фред учил правильной разделке рыбы по-лофотенски. Конечно, поразительно… причём не менее 50% рыбы идёт в отходы. Чтобы так хладнокровно и ловко разделывали рыбу весом в 10 килограмм… я ещё не видел. На то он и капитан.
Филе добытое капитаном мы отдали в местный ресторан, без сожаления. После чего туда же и отправились поужинать. Brygga Restaurant. Где отведали местный рыбный суп (на отлично), а в нашем случае уху (потому как под белое вино), рыбное блюдо по старинным рецептам (четыре вида рыбы) и десерт. Вкусно, что уж там.
Рыбаки готовят в своих рорбу. Кто на личной кухне, кто на общей. Рорбу разные здесь. И в виде хостелов и частные апартаменты. А кто-то вообще не готовит и отдаёт вес улов в ресторан, где и завтракает-обедает-ужинает. Тоже вариант. Но, в любом случае, здесь нужно провести хотя бы 2-3 ночи. Только так можно всё понять, всё успеть, всё посмотреть и остаться довольным навсегда.
Сытые и довольные, мы отправились почивать в свои рорбу, где, к слову, отлично берёт Wi-Fi, как ни странно, да, в Норвегии местами с этим проблемы. Проходя через «разделочный стол», увидели, что уже кто-то подвесил свежевыловленного палтуса (халибута), весом примерно кило на 70, посмотрев на часы, подумалось «русские», но выяснять подробности уже не было никаких сил… ведь завтра рано утром предстояло возвращение в Свольвер.
Но… об этом я вспоминать не хочу. Потому что и нечего особо вспоминать. Под проливным дождём (теперь уж точно — хайкинг) гулять в горах Свольвера… а затем переплыв на лайнере Hurtigruten, на котором ничего не запомнилось, к тому же там я забыл свои любимые ботинки для хайкинга.
Пусть и «галопом по Европам», но эта поездка в Норвегию мне понравилась, запомнилась. Страна, да и люди в большинстве своём, приятные, простые, весёлые, хотя порой и странные для понимания. Уже на вылете в Москву, норвежская таможня в Тромсе конфисковала у меня всё морошковое варенье. Да, я затарился. Морошковое варенье таможенниками (после долгого совещания) было признано жидкостью и изъято. А потому нужно запомнить: путешествие по Норвегии может оставить вас без штанов ботинок и морошкового варенья! В Норвегию нужно ездить, смотреть, узнавать, пробовать на вкус. И не только в «последний путь». Эта страна стоит потраченных на неё денег и отдаст куда больше в ответ.